他们没有国际知名设计院校的服装专业背景，甚至没有接受过正规的服装设计训练，但他们同样在时装设计领域展现出自己的超群才华和卓越成就。

　　他们独特的设计理念带给时尚界“**性”的影响，甚至成为最鲜明的风格标志并足以载入时装史册。你或许并不知道，Dior，Yves Saint Laurent，Balenciaga...这些赫赫有名的时尚品牌如今正是由这些“自学成才”的设计大师执掌。特别甄选六位没有时装专业背景的设计大师，和你一起解读他们非凡的“成才”之路。

　　被称为“ 后安特卫普六君子” 之一的 Raf Simons，1968出生于比利时Neerpelt。早年就读于安特卫普皇家艺术学院时学习的是工业和家具设计专业，1990年在 Walter Van Beirendonck 实习的时，他对时装产生了浓厚的兴趣，1991年大学毕业后便开始自学服装设计。最初他只设计男装，1995年在Linda Loppa的鼓励下于安特卫普创建了自己的同名男装品牌Raf Simons。而2005年继十年男装生涯之后，他成为 Jil Sander的创意总监，才开始从事女装设计。

　　或许是受到工业设计学习经历的影响，Raf Simons 的设计充满了鲜明的建构感和极简主义风格，最擅长的就是利落的单线条的运用。他的男装设计以前卫、“**性”著称，设计风格深受青少年文化的影响。有人用“受虐的青年”“活的精彩、死的不羁”来描述他先锋的男装设计风格。纽约时报曾评价他为“几乎是上世纪最具影响力的男装设计师”。

　　Raf Simons 于 Jil Sander 就职期间可谓如鱼得水，品牌少有束缚并给予他最大限度的创作空间，其就任后的第一场发布便获得业界好评，在Jil Sander 效力的六年半时间里，他不仅为品牌，也为自己在女装领域确立了不可动摇的声誉。

　　女装设计方面，Raf Simons总能适时地做出改变，在品牌传统与个人风格之间找到恰当的平衡点。当评价自己的创作时，他这样说：“我喜欢不断地做出改变，就像变色龙一样”，“如果你称我为简约主义者，那没错；如果你认为我只是个简约主义者，那你就错了”。2012年2月他挥泪告别 Jil Sander，于同年4月正式成为Dior的创意总监。Raf Simons 对于自己创造力的诠释，或许可以解释为何当有人质疑他是否适合Dior时，他仍然坚信自己做出了正确的选择。

　　当 Raf Simons 遇见Dior，当极致简约遇见高贵优雅，二者似乎没有显而易见的默契，难怪Valentino曾直言不讳地表示 Raf Simons 并不适合 Dior 的风格。不过，当 Simons 带着入驻Dior 后的首个高级定制系列出现在2012秋冬巴黎高定时装周时，业界普遍评论，这才是Dior现在最需要的。他用实际行动向世人宣布，Dior 已经彻底告别 John Galliano 时期的奢华颓靡，开启了极简优雅的新纪元。

　　无论是巴黎高级时装的秀场，还是纽约街头的影像；无论是作为服装设计师还是摄影师，Hedi Slimane 的风格都是如此的鲜明、纯粹。他不仅打造了Dior Homme，更拟定了21世纪男装的廓形标准、改变了男装的时尚版图。然而这位极具影响力的服装设计师、时尚界的传奇人物，其实并没有接受过专业的服装设计训练，他可是时装设计“自学成才”出身的典型代表之一。2012年3月，Hedi Slimane确定出任YSL创意总监一职，重归服装设计界。

　　Hedi Slimane 1968年7月5日生于法国巴黎，11岁时就开始拿着相机四处拍照；16岁在还不知时尚为何物时就已经开始给自己做衣服了。他早年曾在卢浮宫学院学习艺术史，做过José Lévy 的设计助理，受到过 Jean-Jacques Picart 的赏识。1996负责YSL男装系列，一年后成为YSL 左岸 (YSL Rive Gauche) 的艺术总监。2000开始创造 Dior Homme 的男装神线年获得CFDA国际时尚设计师大奖，他也是第一位获得此奖项的男装设计师。2007年离开 Dior Homme 之后，便一直从事自己所钟爱的摄影，而且开设了同名的艺术画廊，尝试了摄影、音乐创作等不同的领域，成为名副其实的文艺多面手。2011年他的十年佳作《Hedi Slimane：Anthology of a Decade》问世。直至2012年3月，他才以Yves Saint Laurent创意总监的沈飞，重返时装设计之路。

　　Hedi Slimane 为 日本男装 VOGUE 拍摄的创刊封面 Hedi Slimane 在 Dior Homme 时期的男装创作深受青少年文化和摇滚乐文化的影响。“有时听一首曲子，一曲结束的时候，我的脑海里已经勾勒出了整个系列的样子。我会构想这个系列的人物角色、他们的风姿、步履、比例以及发型——一首歌会带给人很多灵感”。他用couture的方式来创作男装，强调完美流畅的线条。他将黑白加细身的纤弱美学发挥到极致，使得Dior Homme登上男装界的顶峰。瘦削的模特、别致的领口设计、修身剪裁的衬衣和外套、马蹄袖、窄领带、超长围巾、直脚修身牛仔裤以及色彩分明的黑与白都已经成为Dior Homme 经典的影像。

　　一上任他便将 Yves Saint Laurent 品牌的成衣产品线更名为 Saint Laurent Paris，之后又决议将YSL在巴黎左岸的工作室设立在他近年寓居已久的美国西海岸，随后又宣布他回归YSL的处女秀只向“私人顾客”开放。这一系列的动作都为 Saint Laurent Paris 蒙上了一层神秘的面纱，更何况Hedi Slimane 此次的回归也是他第一次尝试女装设计，不知他又将给时尚界带来怎样的惊喜。或许我们现在可以做的，只能是耐心地等待。

　　Nicolas Ghesquière 是那种罕见的天才,14岁开始学画画，15就开始参与 Agnes B.及 Corinne Bocson 等品牌的时装设计工作的他没有上过任何专业的服装设计院校、接受过任何正式的时装设计训练，他快速的成长来自于最直接的实践和自己的天赋。

　　著名时装评论家 Suzy Menkez 称 Nicolas Ghesquière 是那种罕见的天才,一点都不为过。1971年Nicolas Ghesquière 出生于法国北部的 Comines。14岁开始学画画，15就开始参与Agnes B. 及 Corinne Bocson 等品牌的时装设计工作，19岁已经成为 Jean Paul Gaultier 的副设计师，他没有上过任何专业的服装设计院校、接受过任何正式的时装设计训练，他快速的成长来自于最直接的实践和自己的天赋。 1995年 Nicolas Ghesquière 被 Balenciaga 聘用，负责副线年成为Balenciaga主线的设计总监，同年他还在为 Trussardi 设计女装。1999年，Nicolas Ghesquière 执掌帅印仅仅两年半的时间，Balenciaga 的销量就翻了一番，达到了三千万美金，使得这个已经有些垂暮的法国品牌重新焕发活力、成为时尚潮流的风向标。美国版Vogue曾经称赞他为“时尚界最受欢迎、最具影响力的人物”。

　　Nicolas Ghesquière喜欢博览群书，对艺术极其敏感，他的设计风格很具有融合性。他说过“我想通过一种不太夸张的方式在城市里唤起民族文化之间的融合，无论你穿亚洲风情的衬衫，还是灵感来自巴厘岛的连衣裙，你都会在城市中感觉到自由自在。” 他经常会把 Balenciaga 以往的经典元素重新演绎，赋之以强烈的未来感，或者是把一些看似矛盾的元素糅合在一起。高饱和度印花的钟型裙搭配及膝斗士长靴的造型给人印象深刻。紧身裤、人工合成乳胶材料搭配精工剪裁而成的连衣裙、机车夹克以及各种戏剧性的肩部都是Nicolas Ghesquière标志性的设计。此外，对于太空元素的迷恋几乎在他每一季的设计中都有流露。虽然他的很多创作灵感都来自于带有过去回忆的东西，但是经过他的再创作，这些回忆又变成了今天绝对新、绝对与众不同的作品。

　　Elie Saab 的官网上用“早熟天才”四个字来形容他们这位首席设计师，确实是最贴切不过的了。9岁便对女装裁剪产生了浓厚的兴趣，不只帮他的姐妹们裁剪衣服，还把他自己做的衣服出售给左邻右舍的女人们。18岁就在贝鲁特开启了自己的定制店铺，制作各种晚礼服和婚纱，而他竟没上过任何专业服装院校、接受过任何职业服装设计训练，完全是自学成才。

　　Elie Saab 1964年出生于黎巴嫩首都贝鲁特，9岁便对女装裁剪产生了浓厚的兴趣，不只帮他的姐妹们裁剪衣服，还把他自己做的衣服出售给左邻右舍的女人们。1981年1Elie Saab也曾前往巴黎希望学习服装设计，但是对于当时已经通过自学掌握了服装的剪裁技巧并且对于艺术有一定见地的他来说，要重新从缝纫开始学起，实在太无聊了。于是第二年，18岁的他还是毅然地回到了家乡，在贝鲁特开启了自己的定制店铺。他设计的服装华丽迷人、用料考究，很快就为他赢得了一大批来自上流社会的客户，而他的名气也越来越大。 1986年开始他的订单如雪片般纷至沓来。进入二十世纪90年代，他换了更大的工作室，也开始接受一些来自巴黎和瑞士的设计订单。1997年，他成为了第一个非意大利籍的意大利时尚协会会员。同年，他第一次在家乡以外的地方——罗马展示他的服装作品。1998年他的第一个成衣线在米兰诞生。

　　Saab 的设计总是那么浪漫、精致、迷人，将东西方女性美学完美融于一体，他说他“欣赏魅力十足的女人，不喜欢没有女人味道或者有男性化倾向，还有那些态度蛮横的女人”。2003年他受邀成为法国高级时装协会的会员，同年在巴黎展出了他的第一个高级定制秀。他的高级定制女装总是以华丽、典雅风格取胜，他最钟情于性感的刺绣晚礼服。他说：“小时候我就开始细心观察女人们是如何着装的，我一直都希望能够通过表现她们身体曲线的美好来取悦她们”。因此，他大都通过古典的雕塑风将女性身体曼妙的曲线表达得淋漓尽致。色彩柔和的丝绸、雪纺、珍珠、褶皱、水晶、闪钻、刺绣、蕾丝都是他设计中最常见的元素，轻盈是他的作品最常呈现的视觉效果。当人们在为每况愈下的高级定制业忧心时，他却成为了高定秀场上的大卖家。

　　Rei Kawakubo(川久保玲)是二十世纪最重要的女性设计师之一，她独特前卫的设计理念不仅震撼了整个时装界，更是对很多后进的设计师影响深刻。有人说Rei Kawakubo对于时尚界的贡献不亚于Balenciaga甚至Chanel。而这位来自日本，对国际时装界影响深刻的设计师并未曾到国外留学，也未曾主修过服装设计，完全是自学成材。

　　Rei Kawakubo（川久保玲） 1942年出生于东京，1960年在日本庆应义塾大学主修美学史。庆应义塾大学乃日本名思想家福泽谕吉所创建的日本第一所私立大学，仿照英式教育风格，而川久保玲的父亲正是这所大学的教授。或许是，从小深受英式教育模式的影响，川久保玲骨子里就渗透着一种不受束缚的精神。1969年大学毕业后，她先是在一家服装面料公司的广告部工作，1967年在同事的鼓励下成为了一位自由服装设计师。1969年她在东京创立了自己的服饰品牌 Comme des Garçons，1978年她的品牌线年秋天，她第一次在巴黎时装展举行发表会，受到全球时装界的注目，次年，她的第一家巴黎精品店开始营业。除了设计，1988年，Rei Kawakubo出版了她的双月刊杂志《Six》，1996年她还受邀出任《Visionaire》杂志的客座编辑。

　　Rei Kawakubo 的设计将日本传统的典雅沉静、立体、不对称、重叠的元素与英式文化中自由、直接、抽象的表达方式相结合，呈现出一种意识形态的美感。黑色是她标志性的色彩。“我不喜欢显现体型的服装”，因此在她的服装设计作品当中，服装本身才是她要表达的主体，而身体，则是要被隐藏起来的。虽然她曾说过她“从来没打算发起任何**”，但是她1982年秀场上的乞丐装、1992年未完成的服装和纸样在时装界发起的结构主义运动，都是富有“**性”的。正如她的品牌名称“像男孩儿一样”，她用独立、独特的设计来阐述她自己对时尚的理解，告诉大家她眼中的“美”是怎样的。而她对传统定义上的“美”的不断挑战也引发了更深层次的思考。

　　在国际时尚界崭露头角并且取得成功的华裔设计师如今越来越多的涌现，Phillip Lim 作为他们之中的一员似乎并没有什么特别。然而值得一提的是，他是当今华裔设计师中为数不多的“非科班”出身的服装设计师之一。

　　Phillip Lim 1973年出生于泰国，是家里六个孩子中最小的一个，父母都是中国人。在他一岁的时候，随全家移民到美国南加利福尼亚。他的母亲在工厂做缝纫工，或许他对服装的敏感就源自他的母亲。1991年，他考上了加州大学长滩分校，按照父母的意愿选择了商科，不过，这并不是他感兴趣的。1998年，大学还没毕业，他就得到了在Katayone Adeli工作室实习的机会。1999年，他开始为Paul Frank Industries做设计。2000年他与朋友共同创立了Development服饰品牌，并于2004年离开。之后他受朋友Wen Zhou的邀请来到了纽约，2005年秋天，这两个当时31岁的男人创办了当下炙手可热的时尚品牌3.1 Phillip Lim。最初，3.1 Phillip Lim只经营女装，而现在，他的产品线已经扩展到男装、童装和配饰，在商业上取得了巨大的成功。

　　Phillip Lim一贯秉持“实用、好穿”的理念，他的设计既考究又年轻、既富有现代感又不失女性化，他将精致美学与现代感完美融合，整体风格于休闲中不失优雅。在色彩选择上，他早期的设计惯用白色，加以少许的海军蓝；而他最近的设计则更富有冒险精神，开始出现了鲜亮的大红色、橙色。纽约时报时尚品论家Cathy Horyn称赞 “Lim是当代的探险者。他和Marc Jacobs一样对时尚有着深刻的理解，而且同时他对比例有着更深切的体会”。Vogue时尚编辑Nicole Phelps则说：“Lim知道时尚的女人们到底想穿成什么样子”。这或许是对Phillip Lim敏锐的时尚触觉最贴切的概括。此外，或许是受到早年商科专业学习经历和美国商业文化的影响，Phillip Lim对价格非常敏感，预算是他在设计过程中就考虑到的因素，他希望能够设计出人们有能力支付并且充满乐趣的服饰。合理的价格正是他的时尚版图能够迅速扩张的主要原因之一。