果你是学打版为最终目的去做车工的话，最好能从平车做起，不要去做专车，如打边车或其他专机，如果是流水工厂的话，平车也分上中下工序，最好能做到上工序再去学打版是最好的。

　　如果你在做车工的同时有些灵散的时间，可以先学些基本的打版入门的知识，可以看书，也可以看视频，这两个方式都不错，或者看书结合视频效果最好，打版的一些专用的名词要有意识的去记一下，同时运用到你的实际工作当中去，有时间也可以多跟厂里的打版师多交流，这也能学到不少东西，就比如你在看书或者看视频的时候自己有一些服装打版方面的知识了，这样再跟厂里的打版师多交流，也是能学到不少的，关键是自己要有心，处处留意就处处可学。

　　还有一点就是有时间多练练笔，就是画基本的线条，当然是曲线了，先画一条，因为画曲线也是需要两个手配合得好才画得流畅的，作为打版师线条一定要流畅，如行云流水般，画一条熟练之后再画平行线，就是曲线的平行线，放码尺上都有很多的尺寸的，你可以先画大一点的曲线线，从半一公分画起，然后再到半公分这样，越小的平行曲线越要技术，一步步来，线条练好之后就可以通过自学看书看视频画些简单的打版款式了。

　　书的话推荐《服装结构设计及其应用》以及《服装厂纸样大全》，当然，如果自学，只看书显然不太现实，因为打版就是要实际操作为主，好多时候书是表达不太到位的，看视频最直观，很多技巧可意会不可言传，之前看过一个公众号里的视频，讲得还不错，很细，也很实用，就是在职的版师，看了也会有所启发，公众号记得叫“高鸿课堂”

　　西方的制衣业，最开始就是立裁，典型的范例就是古罗马时期的服装——仆人们把一块布披在主人身上，捏捏折折，整理成一件主人可以披挂出门的衣裳。经过漫长的演变，人们发现了立裁中的规律，整理总结成各种公式和经验数值，通过平面制版的方式达到布料立体覆盖人体的效果。这么说吧，立裁是现象，平面是把现象总结归纳成规律、公式、原理。

　　所以，站在前人的肩膀上直接吸取经验，学习会更有效率。当你掌握了规则之后，再谈演变现象。

　　四年前我也是零基础，现在是职业版师，专攻女装。分享一下我的经历，也许会对你有帮助。

　　最开始我是跳了编织坑，买了很多织毛衣的书，有一天突发奇想，能不能把书上毛衣的结构图直接用布裁出来。于是有了下图的成品。当时真是自信心爆棚，还拍照留念。

　　但是不得不说，做出一件成品对初学者来说，非常重要，主要是建立起了自信，从此开始了瞎折腾的漫长道路。

　　接下来就是买书，啥也不懂，什么书名噱头大就买什么，比如买到一套《世界经典服装设计与纸样》的书，如获至宝，觉得凭自学就能成裁。但是自学过程中发现，没有专业人士指点，很多疑问和难点，凭自学和网上搜索，是没办法解决的。于是专门去江西南昌找了上文提到那套书的作者，想要拜师学艺。近距离接触之后发现，emmmm……不好多说什么。

　　后来又去了北京，找黄劲松老师，发现黄老师要收的学生需要有一定基础，也不适合我。

　　在四处拜师学艺的过程中，认识了一些同好，经过他们介绍，最后我去了广州一所服装职业技能培训学校，接受了一年多的系统培训和训练，总算是入了服装打版的门。

　　挑战男西装成功，基本算是出师了，于是找工厂实习、当版师助理、升任版师，答主就是这么一路撸过来的，现在是职业女装版师。作品不少，但是能放出来的不多，一来很多衣服的版是卖给工厂的，有保密期。二来答主拍照是渣图圣手……

　　答主现在的水平在行业里还属于职业新人。要学的东西还很多，学无止境。服装打板这个行业，师傅领进门，修行靠个人。修行，靠的是大量练习、练习再练习，没有任何捷径可以走。

　　另外，缝纫工艺也是不可或缺的一环，不懂服装版型的设计师不是个好裁缝，不懂服装工艺的版师是耍流氓。

　　说了这么多，好像有点跑题。回到主题，零基础如何学习服装打板？答：看你的学习目标是什么，作为业余爱好有空给自己给亲戚朋友做做衣服就够了的话，网上很多收费或者免费的教学视频，如讲打板的有王加喜、黄劲松，教缝纫工艺的有苏老师（人人讲APP上搜索“苏老师服装工艺”）等等。

　　如果是想以服装版师为职业，建议还是找个专门的培训学校进修一下。进板房当学徒也可以，但是现在很多板房学徒收费不便宜不说，师傅忙得很，没什么空专门指导学徒，留一手也是板房师傅的普遍心态，学不学得到干货真的要看你脑袋削得够不够尖。

　　至于说书籍，市面上五花八门什么样的书都有，初学者的话不建议学得太杂，会把自己绕糊涂的，找准一个流派，先掌握规则再说。《登丽美时装造型设计与工艺》系列丛书，个人比较推荐给初学者。《洋裁大百科》是专门讲缝纫工艺的，略显啰嗦，但讲得比较详细。

　　服装制版（pattern making）是现代服装工程的一部分:现代服装工程是由款式造型设计、结构设计（制版）、工艺设计三个部分组成。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

　　制版讲三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。

　　（一）平面制版：平面制版是服装制版系统中最为重要的方式。平面制版的最大的特点在于易于掌握且“高效、准确、稳定”，能快速实现不同号型的纸样设计，适用于快节奏的服装流行文化，占据着主体的制版地位。因此在成衣类的服装公司中，80%甚至100%的产品是依赖于平面制版完成的。所有的平面制版都是有原型制版演变而来的

　　原型，是通过人体的基本形态推算制出的平面结构方法，符合人体基本穿衣要求，甚至可以适用于任何服装款式的变化。

　　1. 后中线.胸围线.前肩斜线.前领弧线.肩胛线.前袖窿弧线. 后袖窿弧线.后腰省

　　1．后中心线．在水平线上端方向做垂直线．从第七颈椎点位置向后方量取背长（得出腰围线．前宽线（因胸省为斜省，省量的对角线不会在一条水平线上。因此要加宽一侧的胸宽线cm（因人体后背是凸起的曲面，为了要符合人体的曲线因此要先找到肩胛凸起的范围）

　　9．在背宽线上将肩胛线等分后向胸围线cm。再做垂直线下落到第⑦步形成一个交点。

　　10．BP点（将前宽这段距离2等分在将1/2点向前宽方向移动0.7cm做为胸省省尖的位置点）

　　11．将BP点与第⑨步的交点相连完成胸省的一侧省斜线°（胸省的省量用度数量取。切记因省的两条线是要拼缝固定，所以省线一定要等长因此将上步省线（将此结果用◎代替）

　　前领弧线=前领宽点与领深点直线相连形成矩形，在将矩形对角线点、领深点三点连一线．前肩斜线．肩宽=以前胸宽为基础线cm落到肩斜线上。（垂直线与前肩斜线的交点既称为肩宽）

　　后领弧线后领宽弧线．后肩斜线°（将后领深顶点做起点先画一条垂直线做辅助线°作为肩斜线）。

　　20．肩胛省尖=在肩胛线与后背宽的这段距离上二等分将1/2点向背宽线．肩胛省起始线cm做垂直线cm垂线．通过上一步得出的交点与肩胛省尖点相连。从肩斜线cm（肩胛省量）画另一侧省线．侧缝线=将扩展出的⑦步与后背宽2等分。

　　24．将1/2再3等分，取1/3做为袖窿弧深度的一个基础底数（此处用▲代替）

　　32．后腰省=总省量的18%。以肩胛省尖位置向后中方向移0.5cm做肩胛线的垂直线下落到腰围线上，省尖位置以胸围线%。省尖起始点以肩胛线为起点。

　　立体裁剪（draping）：是服装设计的一种造型手法。其方法是选用与面料特性相接近的试样布，直接披挂在人体模型上进行裁剪与设计，故有软雕塑之称，具有艺术与技术的双重特性。

　　更多关于立裁的介绍，同学们可以关注我的早期文章：Draping 康石石浅谈服装设计中的黑科技——创意立裁。

　　本书以女装TPO国际规则为出发点，以原型制版为基础底，用它来变化西装、外套、裙装、礼服、休闲服和衬衫等主要品类的款式和纸样系列的变化制版方法与实践，进行全面、系统、详细的剖析，分类合理、层次分明。逐步改善了“一款一版的传统打版方法。很好的激发了版型设计的创新性，提升了版型的附加值。

　　本书分析了服装立体构成的历史，所需的用具及前期准备工作，示范了各类基本造型的操作方法，重点解析了操作要领。本书汇集了作者多年的教学心得和研究成果。具有知识系统化的特点，有良好的可操作性。

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