这也是为什么5月4日会被影迷们称作星球大战日的原因（谐音梗，5月4日英文May the fourth 音同 May the force）

　　对于很多国人来说，实在是很难get到星战的点——明明是极具先进化的未来世界，却到处都是上世纪的服装风格；明明是能使用原力的绝地武士，却依然使用远古时期的冷兵器打架；明明是全宇宙文明大发展的世界观，却仅仅就几个主角来拯救世界，剧情单调的甚至不如动画。。。

　　没错，星战看上去确实就像网络上的爽文一样，围绕着主角拯救世界从开始至结束，但我们也应该先清楚，我们是以2020年的眼光去看待一个1977年就上映的片子，在那个时代那个美国，星球大战系列带给人们的不光是视觉上的冲击与剧情上的新颖，能让其热潮延续至今，并依然靠情怀就能轻松上10亿票房的原因，还在于其对美国潮流文化与设计美学根深蒂固的影响。

　　众所周知，美国是个移民国家，除了当地的印第安人是真正土生土长的美国人外，其他民族均来自世界各地。有些是为了摆脱饥饿，有些是为了可以自由地选择宗教信仰，大多数是为了寻求更好的工作机会，以及实现自己的梦想。

　　只看这一背景就能确定星战为什么会在美国受欢迎，因其反映的正是美国的多人种交流、多元文化共存的现象。

　　如图，美国的克莱斯勒大厦就是标准的装饰主义风格建筑，融合了各种元素的产物

　　1977年5月25日，星球大战正传系列第一部《星球大战：新希望》横空出世，因其物资预算问题，仅在全美32家电影院上映，但却立马成为黑马，其服装设计师——英国插画家、服装设计师约翰·莫洛（John Mollo）获得了1978年的奥斯卡最佳服装设计奖，这也是星战系列唯一一次获得奥斯卡大奖的提名。

　　导演乔治·卢卡斯深受日本导演黑泽明《罗生门》、《七武士》的影响，是个狂热的日本武士迷，在星球大战中也常见日本风格的造型。

　　对黑泽明有一定了解的朋友也能看得出来，星球大战在剧情方面借鉴了《战国英豪》（描绘了败军之将保护公主携带重金穿越敌阵的故事），，并成功地将武士造型融入进了科幻未来主义风格中。

　　在星球大战之前，几乎所有的科幻电影人物造型都是单调的未来主义连体紧身衣（原谅我cue一下星际迷航）。据博物馆技术总监和首席策展人瓦莱丽·斯蒂尔所说，在《星球大战》之前，科幻戏服陷入了“一种陈词滥调式的未来口吻”：银色斜条纹连身裤;轻薄的紧腿希腊罗马战士服装，或是宽大的现代造型。“所有能联想到星际旅行之类的东西，都非常60年代。”但《星球大战》采取了一个截然不同的策略：它的冲锋队，达斯·维德，以及敌人的战士都穿着约翰·莫洛设计的帅气、精简、朴实的军装。正如卢卡斯从黑泽明的武士电影参考了情节和人物，戏服也从日本传统服饰中吸取了的灵感。

　　而服装设计师约翰·莫洛与插画师拉尔夫·麦夸里（Ralph McQuarrie）打破常规，着眼于武士与和服文化

　　而黑武士Darth Vader的黑色盔甲造型，也不难让人联想到日本民俗风格的武士盔甲

　　难能可贵的是，两位设计者也并没有完全的照搬大和民族的服饰，而仅仅改了一点点细节——将大廓形外衣改成了近乎单色的长袍——就在一件浪客服上衍生出了一种欧洲中世纪的风格

　　这种日本战国时期室町时代与欧洲中世纪结合的折衷主义，既能体现当时绝地武士凋零，隐于阛阛之中的浪客之感，又能通过单色中世纪袍服强调绝地武士的精神修炼。

　　约翰·莫洛从导演那得到的要求非常简单：“观众一定不能有意识地注意到戏服。”换言之，每个人的服装、卡通风格，应该直接表达出他们的个性，以至于让戏服和人物的行为和表演融为一体。即使达斯·维德的制服显然引起了观众的注意，也是根据这条准则来设计的。

　　而这样的造型，也影响到了当时处于后现代主义设计与极简主义等设计思潮下的人们。

　　最著名的当属山本耀司，他仿如先知一般，提前预料到了星球大战的大爆，在星战上映的同一年（1977年）在东京推出了自己的Y系列，在其第一个女装系列中，对日本和服等传统服饰进行了重新设计，设计师山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。之后，他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。

　　而那时日本时装则是注重对轮廓的解构，例如三宅一生1982年Kamiko系列，在过去了十多年后，又再次在《星球大战前传三部曲》中大放异彩，前传三部曲的服装设计师特丽莎·比格在借鉴 “Kamiko”系列设计下，又采用传统的日本Shifuori面料缝制。

　　而当时的美国青少年们或许不会猜到，在之后卖了40年情怀的国民电影，主演却脱离了西方的时装与文化传统。就在《星球大战1、2、3》上映的时期，日本经济迅速崛起，一度成为世界第一大经济体，四处收购企业，日本设计师也开始统治时装世界。在欧美不乏有人从电影中看出了某种暗示：日本就是片中的某个邪恶帝国。如此看来，片中三位英雄的衣着就成为西方与日本关系的有趣对应：汉·索罗穿得像美国西部片里的牛仔，穿齐膝长靴，重爆破手枪插在枪套里，吊在大腿上；服装师莫洛是英国人，他给莱娅公主穿上白色长袍，把她打扮得像未来主义风格的伊丽莎白女王一世，仿佛要接受洗礼，她的纯真又让人回忆起早期好莱坞剧装大师亚德里安（Adrian，1903-1959，好莱坞20世纪三四十年代著名的服装师，代表作有《绿野仙踪》服装设计）装扮出的青春玉女；卢克·天行者则身披修士一样的绝地武士袍子。

　　而文化的交流是双向的，《星球大战》的戏服不仅深受日本文化和潮流的影响，同时也产生了反作用。

　　在美版《Vogue》1977年11月刊中，《星战》中的人物便陆续成为了“Fashion Icon”，与麻豆们共同出演了“The‘Force’of FUR”（皮草原力）的大片，还线PO、黑武士的时尚表现力呢~

　　作为全身黄金的3PO。。。身为美漫粉的我不自觉的联想起了即将上映的、背景处在七八十年代的女侠。。。

　　Rodartes的两位创始人均是《星战》系列的死忠粉，2014年秋冬的Rodarte采用了尤达、汉·索罗以及《星球大战》电影中太空场景的印花。而最新《原力觉醒》也以“Force 4 Fashion”这个特殊的设计合作著称。

　　Thornton Bregazzi就曾在成衣中加入了星战的角色印花，而巴西品牌Triton对《星战》电影似乎更加狂热，用太空棉和漆皮拼接造出了女装版的暴风兵盔甲，是不是被这些设计师的脑洞惊呆掉了！

　　Givenchy的2013春夏系列的这条长裙以莱娅公主的经典装束为灵感，古典和科技美学的碰撞！

　　从这套红色暗红色的礼服中柔和的肩部线条和裙身宽大的廓形让她整个人呈现出一个三角式的钟形，而垂顺的披肩也与王座礼服挺括有型的披领形成了鲜明的对比，更加的内敛与低调，与最初登场时的形象大相径庭。脸颊上的两抹红点也可谓是画龙点睛之笔。

　　Princess Leia莱娅公主扮演者Carrie Fisher是老三部曲年代的国民女神。那身金色比基尼令亿万观众魂牵梦绕，在当时可以说是全美国男性的梦中情人呐~~

　　里面的印花是世界电影百大名句之一，达斯维德的经典台词“I am your father”，其中I则沿用了光剑的造型，虽然简单，但意义非凡，对星战迷来说绝对是必备收藏！！！（学长我就有一件呢~~~）返回搜狐，查看更多