面料是服装的基础，无论做何种设计都离不开面料，因此大部分服装系学生上的第一堂专业课就是认识面料。对于服装行业，面料市场占据很大一块，虽然课上学习的面料种类不在少数，但想要做到认识面料种类，识别面料真伪，了解面料属性等，还需要通过大量的实践积累。
面料课的课堂内容十分有趣，教室看起来也不像是服装教室，像是化学实验教室。为了方便学生认清真伪，了解面料属性，老师还会时不时烧上一小块面料，闻味道，辨别火苗颜色和烟的形状。燃烧羊毛面料时的味道，我至今都还记忆犹新。2．纸样制版我们常在购买衣服时听到“版型”一词，这里的“版型”就是指制版，而纸样是为了查看和保存方便，以1：400或1：500的形式将原1：1的版型缩小，画在纸上。学习纸样是服装学生的必修课，从最开始简单的女装原型、H型裙和西裤，逐渐演变为风衣外套、百褶裙和牛仔裤等。
纸样和制版是将立体的衣服平面化，多用计算完成，且空间形象感要强。这一步类似于工程师画楼房平面设计图，因此在专业性质上偏向于理科。这也是为什么很多服装工程专业招生时不招收艺术生，而是招收理科生的原因。
3．立裁立裁又称立体裁剪，区别于纸样的平面制版，立体裁剪是利用白坯布、珠针和标线等工具，在人台上直接完成版型的制作。
白坯布在市面上分为纯棉、涤棉等不同宽幅，不用克重，不同颜色（一般分为原色，白色和漂白）等多种样式。白坯布的选择会影响到后期作品完成时的效果，例如克数大，熨完后平整有型的，适合做衬衫和西装外套，但不适合做希腊风的礼裙。
珠针是指在人台上固定白坯布用的针。珠针较一般的手用缝纫针细很多，一般和针插配合使用，制作立裁时针插套在手腕上，方面珠针的拿取。
标线就像日常生活中的胶带，但粘性没有胶带大，分为2MM、3MM等多个宽度不等。标线的作用就是在空白的人台上标出胸线、腰线、袖笼等位置，方便制作时作为参照标准进行参照。
通过完成的立裁作品，我们是可以直接观察到作品最后的白坯效果，这较平面的纸样设计更加直观，但不如纸样制版数字精确。这也是为什么现在3D制版大火的原因。3D制版既有平面制版的精确度，又有立体裁剪的直观性。但同时因立体裁剪的直观性和易上手，立裁也作为服装小白自学版型的入门技巧，可快速帮助大家建立服装的立体概念。
4.制作工艺有了面料和版型，接下来就可以开始制作了。因为每个服装院校的课程设置不尽相同，在此只介绍以下一些基础简单的制作方式。缝纫缝纫是每一个服装学生的必备技能，如何更加流畅地使用缝纫机完成自己理想中的工艺，是每个服装类学生的挑战。根据不同的面料和工艺，缝纫所用的针、线、压脚、针脚大小等都需要有考量。在此我也回答很多人出于对服装专业的固有好奇而提出的疑问：“你们是会用缝纫机吗？会随意改变衣服长短吗？会自己做衣服吗？”是的，我们会。我们不仅会做衣服，用剩下的面料做个包包，改个日常衣服的设计也是常有的事。图案设计图案设计是前几年国内服装比赛的热潮，选手们热衷于将设计的图案通过不同的方式呈现在服装上，如针织、刺绣、印花、拼布等。
这个小包上的图案就是当时我用边角料拼成的，后来改进了图案，将图案画成了电子版，并利用拼贴工艺制作在了衣服上。
我们还有一种常见的图案设计方法就是“提取”。从图片、风景、杂志、油画中等等都可以提取。
面料再造图案可以设计，面料同样也可以。在服装设计的课程中，我们叫它“面料再造”，通过不同的缝纫方法，或利用不同的原料、手段，将面料再造成期望的样子。
面料再造能力十分重要。服装设计的一部分即是面料设计，将面料变得有功能性，有创意性，有科技性等等。面料再造不一定受限于只利用面料，任何材料都可以。很多服装系学生都做过喷漆，焊接，钉钉子等手艺活。
刺绣这里的刺绣需要区别于我们认知中传统意义上江南水乡的刺绣。服装系学生更多学习的是装饰类手工刺绣，如用丝绸缝制一朵小花，用毛线缝制一朵蝴蝶等等。
而在服装教室里会出现我们很常见，但非专业人觉得很有趣的一个情景：学习服装设计相关专业的男生，无论他们平时在“王者峡谷”多么风光，只要有需要，他们都会坐下来老老实实地拿起绣花针刺绣。5.服装史相关课程这一部分的课程就属于专业文化课部分了，有历史才有底蕴，服装也一样。我们需要通过学习历史上不同时期的服装特点与制作工艺，从中提取精华不断的传承创新。同时专业的文化课还包括消费心理学，服装美学，市场学等等。
上图是芸友luan提供给我的照片。她正在考取服装设计的研究生，图片中是她所学习内容的一部分，也具有代表意义。当然，想学好服装设计，这些课程还远远不够的。因为各学校的教学目标不同，课程的设置也就不同，所以这里只介绍了一些最基础的部分。
1.流行趋势秀场推荐：PARIS 、LONDON 、 NEW YORK、 MILAN、TOKYO、SHANGHAI的时装周。网站推荐:VOGUE. COM、PINTEREST. COM (街拍以及来源都有介绍)。了解颜色、面料质感、廓形、妆容、配饰等等。2.品牌风格动态秀场透露的风格变化往往意味着品牌根据市场变化调整营销策略和品牌内部设计师变动等等。如DIOR在1958年SAINT LAURENT发布的第一场DIOR系列，这个系列放松了DIOR所创造的曲线女性形象，重建梯形裙反映了垮掉一代的审美。但因为不符合当时的主流价值观，导致业绩下滑。而1961年执掌DIOR的MARC BOHAN风格简洁优雅，新创斜线剪裁连衣裙，自然的肩线和低腰模糊的腰线，风格比较保守。这不切合当时纸醉金迷的社会大环境，再次让品牌业绩下滑。3.灵感提取演绎设计过程秀场传递出很多元素可以运用在自己的设计中，像我自己做的一个设计系列也是通过提取图案+秀场元素提取制作的。
