上大学时的一个愿望，有一天我能与Alexander McQueen共事，当他的助理。后来当了记者，就希望有一天能采访他，可惜这个愿望在2010年变成了绝望。在我心中，再也没有哪个设计师能像他那样，激励我。

　　注：每场秀穿插的静态展图片来自于美国大都会博物馆在2011年举行的McQueen设计作品回顾展

　　Alexander McQueen，1969年生于伦敦，作为的士司机的儿子，他在时尚圈是一个传奇，但这绝对不是什么励志故事，因为他就是那种可以载入史册的天才，天赋+勤奋，造就了他。

　　McQueen3岁就在墙上画裙子，再大点给姐姐们缝裙子，他很爱母亲，总是希望能做一些让妈妈开心的事情，常常在姑妈家看希区柯克的电影，这些生活细节对他日后真是有着巨大影响。

　　在他15岁那年，辍学跑去英国著名的Savile Row街，在多个专为名人、政客制作服装的裁缝店学习,练就了McQueen扎实的缝纫基础和服装结构工艺。他还加入了Angels and Bermans演出服工作室,掌握了多种复古的剪裁方式。离开Savile Row，他先后去了日本设计师Koji Tatsuno和意大利设计师Romeo Gigli的工作室工作。

　　McQueen曾经试图去中央圣马丁学院寻求一份工作，但面试的老师提供了时装设计硕士学位的机会。

　　后来的故事，许多人都熟知，他的毕业作品展被《Tatler》杂志的时装编辑Isabella Blow看中，花了5000英镑买下整个系列。他的爆发极为迅猛，一出手就轰动了整个时尚圈。

　　希区柯克和鸟在他的设计生涯中太重要了，尽管早期设计与后来差别挺大。这场秀致敬了希区柯克，除了鸟类纹样，如同轮胎压过的痕迹的纹样，很能表现出他的个人偏好：美有时候隐藏在毁灭中。

　　The Hunger 的名字来自于1983年上映的一部恐怖情色电影，关于吸血鬼。

　　在他去世后的展览中，我们常常能见到这场发布会中的“The Hunger”套装。

　　很强的宗教意味，用了大量维多利亚时期的复古结构，细节相当惊人。整个秀场的氛围也设计得特别突出，排列的蜡烛既能带来圣洁感，又可以邪恶。

　　当年，27岁的McQueen获得了“英国年度最佳设计师”的称号，他是这个奖项最年轻的获得者。

　　对于秀中暴露大部分臀部的设计，McQueen说：“我想要拉长身体，而不仅仅是展示臀部。对我来说，身体的这一部分——与其说是臀部，不如说是脊柱的底部——是任何人身体中最性感的部分，不管是男人还是女人。”

　　灵感来源于非洲食物链，他用服装表现动物的生与死，以及性。关于他的各种展览中，都有不少这个系列的服装。我一直觉得早期的McQueen的设计是非常尖锐的，后来则慢慢有了更多对美和浪漫的追求，当然，观念上依旧前卫，只是他把两者统一得非常好。

　　McQueen在1997年开始成为GIVENCHY的首席设计师，他为GIVENCHY做新发布会的时候，也在为自己的品牌做设计。他在GIVENCHY不长的几年里，作品并没有获得太多好评，但是我觉得这段经历对他的设计有很大影响，他接触到了巴黎最顶级的工匠和珍奇面料。

　　他的作品从1998春夏开始有了一些变化。有人认为像他这样的天才服务别的品牌会受到限制，我却不这样认为，恰好是这种限制能激发更多潜能，以及对设计的更多认识。

　　在经历了水元素之后，秀场上玩起了火。时装秀的最后，一位模特被困在了火堆中，有点像宗教的殉道者。

　　这场秀的服装上还印有罗曼诺夫儿童的肖像，这是俄罗斯历史上非常悲惨的残杀事件。

　　1999春夏系列，时尚圈可以载入史册的秀。McQueen邀请了一位失去双腿的残疾运动员Aimee Mullins当模特，他为她设计了一对木雕的小腿，或者说靴子。

　　闭幕的模特是Shalom Harlow，她在场上旋转，两旁一边一台德国装置艺术家Rebecca Horn的喷墨机，往她身上喷墨，几分钟之后，在舞台上，这条裙子现场完成。

　　尽管灵感来自《the Shining》闪灵，但是这场秀少有的没有强调鬼魅气氛，而是难得的诗意。厚实的手工编织、精湛的剪裁、激光切割的银色金属裙，一切都完美。

　　如果这场秀在今日举办，恐怕会掀起轩然大波，只怕要逼到他出来致歉。具体原因大家看图吧。

　　秀的最后，尖刺在T台地面的水中缓缓伸出来，杂技演员在空间翻腾，还是有一定危险性的。

　　为什么McQueen谢幕时要脱裤子，他说这场秀献给美国，而且这场发布会是在纽约时装周上举办的。

　　Eshu是约鲁巴人宗教中的一个名字。这场秀包含非常传统的非洲元素与维多利亚时期的结构，戏剧性强是一方面，细节也相当惊人。

　　这一年对McQueen来说发生了很多事情，他离开了GIVENCHY，Gucci集团买下了Alexander McQueen品牌51%的股份，而这部分股票之前属于LVMH。还是在这一年，31岁的他与同性爱人George Forsyth于伊维萨岛举行了婚礼，好友Kate Moss是伴娘。

　　同样可以被载入时尚史册的秀，也是他被提及得最多的一场，灵感来源于电影《飞跃疯人院》。模特们变成了“疯子”在一个密闭的玻璃空间里，空间外的观众可以看到里面的景象，但对于模特来说，那些玻璃是镜子。

　　他们疯疯癫癫地出场，那是一种异于常理的美丽。最后，空间里一个大盒子打开了，盒子的四面玻璃掉落在地上打碎了，里面有一个胖胖的裸女，戴着面具。在盒子打开的同时，飞出了很多蛾子。这一幕，正如前卫摄影师Joel Peter Witkin （威金）的作品，之前在南京艺术学院美术馆有他的摄影作品展，威金本人也来了，轰动一时。

　　2001秋冬，如同一个大型的游乐场，旋转木马、气球、小丑，原本应该是充满童趣的梦幻场景，在这里，却有着阴郁、怪诞的气息。

　　很明显我们能从服装上看到公牛、拉丁舞，满满的力量感。McQueen曾说：“我希望保护人们，我的很多设计看起来很尖锐，就像盔甲一样。我希望人们畏惧穿着我的设计的女性。”有一种说法是，他的姐姐受到过丈夫严厉的家暴，而McQueen曾经亲眼目睹。

　　这是McQueen与Gucci Group合作后在巴黎展示的第一个系列。创意和张扬以外，具有实穿性的服装也不少，这里可以看出来他的剪裁功力相当了得，所以才能艺术与实用兼得。

　　“我想让它浪漫、美丽，权力属于女人!”McQueen说。他用设计做到了这一点，而不是喊喊口号。

　　发布会的地点选在曾经关押玛丽皇后的巴黎古监狱，第一个上场的模特牵着狼登场。值得一提的是，九年后，McQueen的继承者Sarah Burton再一次将办秀地点选在了巴黎古监狱。

　　这个系列中难得有很多色彩鲜艳的单品，这是一个关于海盗的故事，将商业非常巧妙的融于创意中。

　　写什么呢？写什么都多余，衣服真是太好看了，尽管这也是戏剧性很强的秀，但完全不会觉得与服装不匹配，这样的成衣撑得起各种折腾，而且，它们还能穿。

　　有人说McQueen的衣服不好穿，这个系列我们看到了非常好穿的McQueen，舞蹈演员们跳着奇怪的舞出场，他们在场上奔跑，还很稀罕的出现了运动元素。别忘了，那是在2003年。

　　当时，属于GUCCI集团的Yves Saint Laurent因为Tom Ford的离开，总监一职变得空缺，McQueen有希望获得这个职位，但他拒绝了，因为他希望将所有注意力集中于自己的品牌。

　　那年，McQueen的妈妈客串做《卫报》记者，采访McQueen，她问儿子最怕什么？McQueen说：“怕我比你早死。”妈妈又问：“什么让你自豪”？他回答：“是你。”

　　前所未有的少女感，轻松的色调。1975 年的悬疑青春片《悬岩上的野餐(Picnic at Hanging Rock)》，为该系列带来爱德华时期的少女——女学生们跟着老师去郊游，结果失踪了。

　　McQueen说： “这个系列关于迷失的女孩。”同时，他看《哈利波特》片中有下国际象棋的片段，于是决定让模特们也玩一盘，所以，这场秀的模特出场方式很特别，各自扮演不同棋子，音乐配合着指挥谁出局。

　　我超级喜欢这场秀，能看出来McQueen一直是一个很童真的人，敏感而天真。以后应该会单独写这场。

　　就像是60年代希区柯克的电影，慢慢的怀旧味道，再一次表现了精准的剪裁能力。

　　继续妥协吗？或许吧。但是不可否认，这种高级的审美不是谁都有的，就因为他是McQueen，所以大家才会有更多的期待。但回过头来细细看，依旧有太多宝藏。

　　让人欢呼雀跃的一个系列，大家认为McQueen又回来了，我们看到了悲伤而浪漫的苏格兰。在发布会最后，Kate Moss的全息影像出现在舞台中间的一个玻璃金字塔内。当时，Kate Moss吸毒曝光，McQueen在敏感时期支持了一把好友。

　　美丽绝伦的爱德华时期，McQueen善于向两位老师学习——自然以及历史。在这场秀中，他对蕾丝、对复古廓型、对古典结构的把握，让人赞叹，赞叹不仅仅来自于视觉，这种视觉需要强大的工艺支撑。

　　谁是Elizabeth Howe？十七世纪被烧死的女巫，大都会艺术博物馆服装学院的策展人Andrew Boltn认为，McQueen以此为引子，呈现了现代社会对同性恋、黑人等的迫害。

　　2007年，McQueen的伯乐、著名时尚编辑Isabella Blow自杀，McQueen将这场发布会献给Isabella Blow。这场秀中有很多鸟的形象，Blow曾说McQueen就像一只鸟，McQueen非常喜欢鸟，他年幼时住在阁楼上，屋外有大树和成群的鸟，他小时候常常在阁楼上观察鸟。

　　值得一提的是，这场秀的帽子设计师是Philip Treacy，两人的每次配合都非常惊艳。

　　“我的花园里有一棵有600年历史的榆树，”他说，“我编了一个故事，讲的是一个住在里面的女孩从黑暗中出来，遇见了一位王子，成为了王后。”

　　在一次印度之行后，他以浪漫和华丽的风格描绘了这个印度故事，据说他还买了印度的古董衣来研究。

　　环保主题，他一直在思考查尔斯·达尔文(Charles Darwin)适者生存以及工业化对自然界的有害影响。他没有用具有撕裂效果的设计去表现愤怒，转而用服装呈现了诸多濒临灭绝的动物，其中纹样的风格在今天也非常热门。

　　秀场中间堆积着垃圾，这又是一个关于环保的概念。McQueen的设计常常超出服装设计的范畴，更像是艺术品。尽管在今天，越来越多的设计师用服装来探讨哲学、人生等看起来十分高大上的观点，但不少服装本身显得非常单薄，只能靠观点来刻意拔高。

　　他自己谢幕的最后一场发布会，一场科幻主义的秀，让人联想起海底生物，无论服装、廓型、发式，以及那双著名的高跟鞋，都没有墨守成规。这场秀的廓型都脱胎于50年代，McQueen用他特别的方式重新演绎。

　　尽管他的设计非常艺术，但很少呈现未来感，而这一场是特别的，过去与未来交织在一起，他一直没有停下探索设计的各种可能。

　　在这场发布开始前，当地时间2月11日下午，McQueen在家中自杀。原定于3月9日巴黎时装周进行的2010秋冬发布会，最后在他缺席的情况下进行。在此一个月前，他的母亲去世了，这让他情绪极为低落。McQueen的遗嘱中除了给家人留了一部分钱，还将50000英镑留给了宠物狗。

　　我说不清楚有多么喜欢Alexander McQueen的设计，他的作品看了一遍又一遍，学习了一遍又一遍，依旧不腻。每次当我情绪不那么稳定的时候，当我看不清方向的时候，看看他的设计，就能安静下来，就能找到自己了。