2014年已经过去，时尚行业留给我们的思考却一直在继续。过去这一年，传统媒体与自媒体的互搏，中国时尚行业经过20年的发展遇到的困境与机遇，中国消费者的变化等源源不断的新问题，让中国时尚行业看似遭遇了“寒冬”。根据贝恩咨询公司的调查报告，2014年中国内地奢侈品市场规模较2013年下降1%，这是中国市场八年来首次出现下滑。

　　但正如诗人雪莱的诗，冬天来了，春天还会远吗？我们看到在整体市场下滑的情况下，仍然有令人欣喜的新趋势：新兴品牌大受欢迎、国外大牌来华首秀，爱马仕之家揭幕，以及众多大牌继续为中国推出限量款等。

　　除了国际大牌，中国品牌和设计师也在寻求不同的破解之道，2014年初中国服装论坛上，对互联网时代下的消费连接和品牌战略的讨论；10月，6位独立设计师发布2015春夏系列总之，中国时尚行业在2014年付出了很多努力，不断寻求新出路。正如中国服装论坛秘书长王军所说，不管外界怎么变，品牌都应该保持自己不可替代的可传承的价值和能力，这也是时尚品牌需要反省和思考的。

　　2015年伊始，新京报《摩登WEEKLY》邀请了时尚行业内的8位大咖，回顾2014年的变化与未变，讨论2015年中国时尚的发展方向，透过自身经历，从时尚转型、时尚与艺术、时尚与生活等不同的角度，试图为大家呈现比较全面的中国时尚行业面貌。

　　我记性不好，不太记得时尚圈去年都有什么大事件，只能倒着说。最近的2015的新鲜事是John Galliano复出了，在一个和他风格相对立的品牌Maison Martin Margiela当设计总监了，结果是MMM基本上被Galliano化了。

　　再往前推就是2015年纽约大都会博物馆服装部一年一度的展览主题将锁定中国，这挺牛的。我觉得有这种展览总比没有好，中国电影里充斥着中国人独特的隐忍美，不值得骄傲也不值得宣传。

　　再往前说就到2014年了，大概最大的事情就是我演了《一步之遥》里的覃老师。值得高兴的是居然大部分人觉得我演得还行，以至于我可以幻想在53岁的妙龄去趟趟娱乐圈。但郁闷的是大家认为洪晃和覃老师是一个人，好多人以为覃老师的台词是我写的，而且我就是这么想的。这个对我来说很悲剧，因为我憎恨我的角色，她和我的价值观完全相反，我还是相信爱情的，也没那么势利。

　　在这之前，我去法国度假，住在Diane Von Furstenburg巴黎的公寓里面，位于巴黎6区，每天早上假装巴黎人去旁边的Paul买面包、水果做早餐，晚上经过塞纳河到卢浮宫外面的皇家花园散步。每天都很悠闲，本来想去外省看看，结果就在巴黎耗了一个月。但是这是最好的假日，我们一家最开心的假日。没什么大惊喜，就是三个外乡人傻呵呵地在巴黎瞎转悠。

　　往前推，就是拍摄《一步之遥》时候了，对我来说是上了一堂最深刻的西方服装史。那条宫廷裙子让我意识到贵族只能饭来张口、衣来伸手，因为那身衣服就是给不动的木偶做的。而我们现在的衣服是资产阶级的审美，资产阶级还是要自己动的，所以不能被束缚，但是资产阶级是要凸显自己社会地位，所以要有优雅一说，动作也不能太大。中国人的旗袍就是非常符合资产阶级审美的裙子。

　　2012年年底，在我转型之前就发现自媒体已经发展很好了，所以我开始往这个方向思考，最终以一个新时尚媒体方式呈现出来。根据KPCB发布的互联网趋势报告，移动端用户分享视频的次数、观看的时间都在呈直线增长态势。视频成为流量的主要入口。我选择做《时尚江湖》视频节目也是基于大趋势的考虑。

　　我创办、管理过不同类型的时尚杂志，应该说，杂志的形式虽然今天仍有需要，但是未来会成为一种礼仪和相对精神信仰的东西，因为它逐渐不太符合人类进化的一个进程，但是视频是满足人进化很重要的形态。

　　现代人要求快节奏，有一定的变化，而不是计划，互联网满足了这种节奏，视频满足人的天性的需求，制作速度非常快。另外，现在视频创作需要在变化中有计划。我与团队一直强调要理解用户并与他们共同成长。举个例子：2013年的11月份我尝试用微信写小说《土豪的一千零一夜》，这种文本跟网友完全互动，半年写完了，受众群非常大。

　　互联网时代，我们需要不断接收新信息，进行创作、提供产品服务。现在这个产品的线日在北京首轮公演了，如果效果理想，我们会改编成网路剧，甚至电影。这个孵化的方式也是互联网的思路，从小处入手，逐渐理解用户并将他们拉入到一个平台中。

　　互联网的思维最近被妖魔化了。其实它最核心的还是用户，与他们平等相处，高效地为他们提供令人尖叫的产品，借助大数据最终再深化服务。

　　《时尚江湖》节目是我转型互联网的第一个产品，通过它，我们积累了大量的用户，也通过留言、弹幕、后台数据等更深刻地理解了用户。这些用户未来的价值是我们要挖掘的。为此，我们将启动时尚江湖网站，以移动端为主要载体，给用户最真实的体验。

　　我至今记得那木板楼梯的陡峭，成年人必须把脚斜过来才不至于踩空。嘎吱吱地推开门，猫腰进去，迎面便是一张矮床、樟木箱和各种坛子罐子，这就是外婆的阁楼了。三岁时，父母下干校，我就被送来跟外公外婆住。等我被送过来时，外公外婆家里唯一能安下一张床的地方，就是这里了。

　　夏天，外婆扇着蒲扇哄我入睡；冬天，外婆在我的被窝里放一只热水袋；春夏秋冬我都不缺的，是入睡前的故事和歌谣，和外婆自做的吃食。印象中外婆总是乐呵呵的，嗓门大，干活利索。长大了才知道，文革后期时，外婆和外公因为曾经拥有白手起家的小工厂，被定性为资本家，家里已被抄了多次，所有值点钱的东西都被抢走。据说当年这条街上前脚走，后脚就有人从楼上跳下去不想活了。外婆把全家人聚在一起说：“不管出什么事，我们家任何人不许自杀。我们曾经一无所有，现在也可以用双手养活自己。”为挣一点生活费，她帮菜市场剥虾仁，帮邻居缝制衣服，忙活自家的柴米油盐。她永远是忙碌的，身边还有一个围着她团团转的我。就在这里有我童年最温馨的回忆每到午睡时间，我搂着外婆的胳膊，闻着她身上淡淡的煤炉味道，听着她轻轻的鼾声入睡。在那混乱、贫乏的时代，我的女性长辈为我营造出一派祥和与安宁。

　　我上学时穿的衣服大多是妈妈亲手缝的，家里的那台蜜蜂牌缝纫机是她的宝贝。每次去上海出差，妈妈一定要到城隍庙的小店拼抢一番，回到家后再比着、画着、缝着，于是在80年代，我就有了蝙蝠袖套衫、喇叭裤。她做的那套豆绿色的分身裙装，成了我大学里第一次上台主持节目的行头。和那套衣服一起送给我的，是妈妈的一句话：“自然大方就好。”那一年，我十八岁。

　　转眼间，我的儿子就要十八岁了。我送他的生日礼物，是从他出生起我一直记录的“成长日记”。里面记着他出生时的啼哭、第一次独立行走、第一次看见妹妹时说“以后哥哥保护你”，在日记最后，我抄了纪伯伦的诗“你是那张满的弓，孩子就是从那弦上射出的生命的箭矢”儿子把厚厚的日记本拿回自己房间，一个钟头后跑过来，推开门给我一个大大的熊抱，脸上还流着泪，他说“谢谢你，妈妈，我爱你！”我的眼眶立刻就湿了，还复何求？他却马上不好意思起来，做出很酷的样子说：“我去上大学，你不会频繁地来看我吧？”我回答：“拜托！你知道我很忙的。”其实，我在心里想说，孩子，你的自由才是我送还你的生日礼物。

　　我们提到“家”有三个意义：家屋、家居、家人。家屋是我们拥有的，家居是我们经营的，家人是我们爱着的。生命在这里诞生，爱情在这里滋养，记忆在这里编织，心灵在这里安顿，日子在这里酿成酒。

　　正因如此，我做了《天下女人生活家》APP，围绕着家屋、家居、家人,众明星和达人成为你的闺蜜，一起分享健康、时尚、美食、情感、育儿等与生活息息相关的经验。别忘了，我们在塑造着自己的家，家也在塑造着我们自己。所谓“生活家”，就是我们每一个有能力塑造“家”的灵魂的女人们。

　　中国服装产业已经高速发展了近三十年，百花齐放的中国服装品牌为国人提供了大量的选择，现在中国人的审美观与生活观正在发生着深刻转变。我们处在一个怎样的时代，我们产业的发展水平是什么，如何评价30年的品牌发展历程，消费者在琳琅满目的商品中是否能够得到真正需要的产品。随着互联网及移动互联走进每个人的生活，我也更加关注消费者购买方式的转变，而比我更关注这些的是建立中国服装品牌的企业家们。

　　每年三月份，中国服装论坛都会带着这一年服装产业的“大问题”和“大事件”进行探讨总结，寻求解决方案。跟以往一样，论坛之前，我带着问题去找企业家，他们有的是坚守线下的传统品牌，有的是冲在前端的互联网新锐品牌，更多的品牌则开始线上、线下全方位发展。

　　采访归来，我的耳边回旋的是企业家对于市场以及自身更客观的思考。整体市场低迷的现状下，消费者更谨慎地选择产品，不再盲目看重牌子、追随流行，而是更知道自己想要什么，根据自己的需求去选择服装，这给企业家带来了难题与思考，甚至是反省。这个社会的价值在变，系统在变。过去市场追逐的所谓“好”的东西，在这个时代未必受到推崇。

　　在这样一个迭代思维快速更新的互联网时代，如何应对消费者生活方式的转变，品牌该做出什么反应？我认为最关键的是品牌与当代生活方式产生连接，如果没有连接，就失去了土壤。同时，越是互联时代越要注重品牌内容化，铸就产品品质与时代同行。这也是品牌向外界宣传及内在坚守的一致性。

　　这种一致性，首先是找到自己最根本的东西，它代表的价值是经典、优秀、先进的，富有对当代生活强大的促进力量，并延伸至未来。其次它对环境、对社会是有益的，不过分奢侈，不违背发展规律，在此基础上，它是不可替代的。这也是我认为当下做品牌需要关注的几大要素。

　　不是社会流行什么，就去做什么，而是外界怎么变，品牌都保持着自己不可替代的可传承的价值和能力，如果没有这种能力，也只是生意罢了。这些可传承的价值能力，甚至细致到服装制板、工艺、缝制、生产的细节，这就说到做衣服本身。

　　上星期去见山本耀司，他就是专心做衣服的人，所在的环境全是与做衣服有关的，他确实是个哲学家，很简单，把他的认识都放在做衣服里。服装业走到今天，需要好好思考一下如何把衣服做好。眼花缭乱的市场营销、“吹牛”式营销，过度的资本化都不是这个行业的必需品，真正的必需品是实实在在把衣服做好。这并不容易，它需要背后对工艺和设计的钻研。

　　服装亦是一个带有美学特征的产品和商业，如果没有真和善，无从谈美。假装不可以，说一些自己做不到的也不可以，这需要原创设计力。这些原创设计力可以来自博大精深的中国传统文化，来自老祖宗的传承，这是我们独一无二的东西。

　　现在很多品牌在探讨工匠精神，并且被大众广泛认可，这其实代表一种技艺价值的回归，需要对服装结构的透彻了解，需要回到产品本身的生产和设计中去。马可从巴黎时装周回来后一直在思考，是作为一个艺术家还是手工传承者。最终她选择了后者，因为她一直坚持让服装去说话。

　　最后，随着自媒体的发展，每天都有大量信息扑面而来，服装人更应该沉静下来，倾听自我，做好衣服，建立自身的独立价值。没有品牌的产品，必定会失去发展路线，而没有符合当代生活的具备独特品质与美学的，也会被时代淘汰。

　　2015中国服装论坛会将更关注“品质”“品牌”“产品”，希望能为中国服装品牌提供高质量的思想产品，让企业家用先进的思想战略成为商业领航者，更希望中国服装品牌站在全球价值视野中，吸收世界先进文明成果，运用中国传统文化积淀，建立独一无二的服装品牌，开启中国服装的梦想之旅。

　　展览一直被认为是艺术的事儿，时尚一直被认为不是艺术的事儿，然而，时尚展览的出现，让我们看到时间带来的从形式到观念的变化。现代意义上的时尚年纪比较小，历史尚不足两百年。英国人Charles Frederick Worth是公认的高级定制之父，也被认为是现代服装工业的开端性人物，1860年前后，他把裁缝这个职业提升为充满艺术感的服装设计师，并发动了一场尊严之战，频频与艺术家合作，并真金白银地大量收藏艺术品。但是，这150多年来，设计师始终不在被大众明媒正娶的认可的艺术家范畴之内，不过转变还是出现了，比如时尚这件事儿已经从单纯的服装配饰扩展到一种生活方式，这使得时尚拥有更大话语权，并且公然登堂入室进入曾经专属于艺术的那些场馆美术馆、博物馆、艺廊1983年，Yves Saint Laurent在美国的大都会博物馆的服装大厅举办作品回顾展， 此后艺术与时尚的联姻成为潮流。然而就像所有的恋爱故事一样，时尚与艺术之间就像一场反反复复起起落落的恋爱，琴瑟和谐时，他们互相助力，感情淡漠时，各自为政。

　　它的设计思路精巧，品牌方从巴黎运来12个精致的小剧院模型，剧院的场景内陈列的是迪奥经典的服装、香水等产品微缩模型，这些小剧院模型被装在一人多高的透明盒子里，盒子大约是商场常见花车的两到三倍大。

　　迷你剧院展览的创意来自品牌创始人迪奥先生曾经参与过的一个二战后的同名艺术展。那是1945年，战后的各项物资都紧缺。二战期间，占领法国的德国人曾经试图将法国人引以为荣的高级定制服装产业转移到柏林，未遂。战后的迷你剧院展览就这样产生了，用最节省布料的微缩形式展示高级定制服装的精美。之所以说这是一个精巧的展览，是因为从展览方式到展览思路都很精致，呼应当年的迷你剧院展览的新迷你剧院展览，当年的迪奥先生尚未创立自己的品牌，现在的迪奥品牌依然是法国之光。

　　展览场地是在上海当代艺术博物馆，策展人是来自日本的设计师、艺术家吉冈德仁，请注意一下这位策展人的头衔，设计师与艺术家，你瞧，这种并排的称呼说明设计还是不被艺术认可的，艺术家的头衔更高大上。吉冈德仁经常为时尚类品牌工作，他善于使用工业设计的材料和方式，夺得过很多设计大奖。这次，他也没闲着，展览的最后空间里，就是他为卡地亚设计的一件大型装置艺术作品。

　　我一直很好奇为什么请这样一个背景的策展人？因为卡地亚那些巧夺天工的钟表设计作品，已经不是简单的手工艺，而是人类智慧与手工对大自然的挑战了。如此小心谨慎地维护着对艺术的敬意，大约是品牌内在的手工艺人的文化内核吧。

　　展览呈现跨越一个多世纪的150余件钟表设计作品，“神秘钟”是最重要作品，它之所以“神秘”，是因为其指针仿佛悬浮在透明钟体上，与机芯没有丝毫连接，看起来就像神奇的魔术。这款钟的确是源自于一个传奇魔术师的发明，现存的神秘钟不多，这次的展览上，卡地亚一口气运来17座神秘钟。

　　过去，以“艺术赞助人”的形式出现是时尚品牌与艺术发生关系的主要方式，而现在越来越多的时尚品牌不再满足于此，它们开始建立自己的博物馆，这其中，Prada的方式最极致。Miuccia Prada有一个博士学位，这位女博士用一种很学者范儿的方式参与到艺术中。Prada真金白银地建立一个艺术机构，普拉达艺术基金会，这个机构不像其他品牌那样用于堆放品牌历年来的设计，展示品牌的历史，而是单纯地推出一个个先锋性质的艺术展览，这些展览过于尖锐，以至于不断在艺术圈的学术人员中引发争执。

　　当Prada要做自己作品回顾展时，还是小心翼翼地避开纯艺术，但是她的艺术界、建筑界的学术智囊团合力，将这个原本商业性的展览做得艺术范儿十足首先在香港中环4号轮渡码头顶层，特别搭建一个展厅。而展品的选择与陈列组合上展现出来智囊团的智商优势，被反复强调的是品牌在材料使用上的大胆与创新。此外令人流连忘返的是展厅内的一个小黑屋，里面循环播放Prada这些年来的视频作品我之所以不称之为广告视频，是因为它们与当时最新锐的艺术方式与思维结合。

　　这样的展览让人觉得“时尚是艺术吗？”这个提问很无聊，展览将时尚提炼成一个独特的存在，就像王尔德所言：“艺术中当然有时尚，就像服装中有时尚一样。”

　　当你看到这篇文字时，我和很多同行一样，正在参加世界3大表展之一的日内瓦高级钟表展，本文谈及手表市场的3个焦点话题：大表走向、女表兴旺和自主消费时代媒体和品牌该如何应对。

　　先是出现了三斤白酒一口闷的视频，后来发展到七斤哥（的悲惨结局）。大表潮也一样。大表潮起源于南欧阳光灿烂的日子，沛纳海把大表引入乐适品市场，这是非常成功的营销案例。之所以成功，是因为此前乐适品手表里没有大表。但问题出现了，人们看到沛纳海的成功，就归结为大表流行，都去做大表。但是传统瑞士手表工业没有与大表匹配的机芯，就出现了大表壳小机芯的难堪组合。更有甚者，有些品牌还在表盘上保留日期窗口，由于机芯小，窗口开在表盘靠近中心的地方，让人一眼认出这是个小机芯大表壳的尴尬组合。于是，大表潮回落就属必然。

　　大表回落的另一个原因，就是表壳尺寸与手腕尺寸的比例关系是有极限的，超过这个极限，会被认为傻大，这一点对国人来说很重要。因为同样是45毫米直径的表壳，戴在欧罗巴人种的手腕上还算可取，但是戴在以淀粉和蔬菜为主食的人种手腕上就有“负重和显摆”之嫌。尤其是，某些品牌把一些简单功能的传统样式的手表直径加大，被市场无情地认为是不成功的。那表壳到底会不会越来越大？答案是肯定的。但这是有条件的，首先表壳变大是进化而非革命；其次，表壳变大需要机芯匹配；第三，最有意思的现象是国际上不算大的表很可能成为国内市场受欢迎的大表。

　　某些品牌为了追求超薄，把机芯直径增大，这为表壳尺寸进化式增大提供了理想条件。更有新建的原厂制造商，在设计机芯时已考虑到加大的表壳尺寸。如果非要加大表壳，请选择满膛机芯。

　　手表本就是迎合女人需求而诞生的，女表的流行，是因为男人花钱买了那么多，女人们心想，我干吗不买一些手表来搭配我的心情呢？男人买表大谈保值收藏，未免有点娘娘腔，因为收藏保值似乎更像女人关心的话题。所以最近女人开始买表，而且一张口还要机械表。

　　这种对机械表的迷信，应该说媒体负有责任。的确有很多机械手表创下了天价拍卖纪录，但是不等于说所有的机械表都那么值钱。

　　由于女士的需要，瑞士诞生了世界上最小最薄的机械机芯，因为珠宝首饰上不能安装正常的机械机芯。如今，精准可靠的石英机芯在小型化、正常运转和超薄方面完胜机械机芯。这如同摄影器材方面，数码的135画幅完胜胶片。所以一味地追求机械机芯，尤其是女表也要机械机芯，就会显得幼稚。

　　最近，瑞士的实力品牌开始推出齐全的产品线，原来主做运动表的品牌着力增加正装表和商务表产品线，这样做是为了应对他们教育出来的市场。由于某些社会原因，手表市场从2013年底出现滑坡，手表市场从集团消费转入自主消费。这种市场形势要求消费者对手表有成熟的认知，大多数行业内人员习惯于被动地等待消费者进门，然后第一句话会是“您是个人买还是送人？”或者“您的预算是多少？”。

　　真正自主消费的市场不是把手表当做符号或象征来购买或佩戴，而是为了纪念自己（或者对象）的状态，并让手表使自己的生活更加美好。最起码是要给（包括自己在内的）人一个明示或暗示，本人属于有品位的人。而手表的品位跟品牌和价位没有关系，真正的品位是知道什么场合戴什么表。

　　但是品牌又不能去教育消费者，因为有的品牌并没有最齐全的产品线，如果把市场教育了，消费者很可能就会被分流。直到有一天，这个品牌拥有了齐整的产品线，他们可以教育消费者了，而这种品牌，就是行业的中流砥柱。如今的媒体，传统说教方式做出的选题没有受众了，媒体未来的聪明之处在于点拨，点拨得好，受众就能接受。