针织女装基本纸样是建立在女装基本纸样基础上，通过合理的腰线对位→胸省处理→肩省处理获得，以适应针织服装不收省道的面料要求。

　　结果基本相同，但基本纸样稍大点，符合我国妇女体形的特点，而且的公式又为推板提供了领宽参数的依据。

　　胸省处理：分解全省量为胸省和腰省，前后肋线不等量归于袖窿，作转化为袖窿深度处理。

　　肩省处理：基本纸样中1.8cm的肩胛省量，前肩线cm与后肩线cm作容量处理。

　　原型中10cm松度中去除的6cm，按照纸样分类采寸原则，后侧缝：前侧缝：后中心：前中心=1：1：0.5：0.5分

　　鉴于胸围松度的改变，是否会引起基本纸样式样整体发生一定的改变，其科学性有待进一步探讨，属于不成熟理论，在此不作讨论。不过现有针织女装基本纸样，按照纸样的放缩原则、尺寸配比已能满足不同造型针织女装的设计使用。

　　针织女装基本纸样的建立，为合体型、紧身型、宽松型放量的女装进一步纸样设计提供了直接的依据和参照。

　　1、胸围：追加松量集中设计在侧缝处，并使后侧缝追加松量尺寸大于前侧缝图。

　　2、袖窿深：侧缝胸围尺寸增加的同时，相应开深袖窿，开深的尺寸约为前后侧缝水平增量总和的一半。

　　3、肩线：作法是配合衣身的松量设计，抬高、延长前后肩线，使肩部同时追加长度松量。其中,肩点抬高尺寸仍为后大于前，肩点延长尺寸为肩部落肩量。

　　使袖山顶点和落山线相向位移，达到减少袖山高的目的。其中，袖山顶点下移尺寸以衣身前肩线延长量为参照设计；落山线上移尺寸以衣身袖窿开深尺寸的一半为参照设计。

　　胸围：后侧缝∶前侧缝∶后中心∶前中心=1∶1∶0.5∶0.5分配减少松量；前后衣身减少松量合计为6cm，经计算得到的图形接近人体静态净体尺寸。

　　针织紧身服装的实际尺寸小于净体尺寸，需要运用面料弹性，考虑到面料的尺寸稳定，一般面料弹性的运用以组织弹性为限，在此前提条件下，针织紧身服装的尺寸配比：

　　③在横向尺寸上去掉运用面料的弹性量，计算公式为： 部位尺寸×（1-运用弹性率%）。弹性率的大小用横向拉开力的大小与尺寸的变化来测定，一般在10~20%左右。

　　其二，面料横向弹性的运用以组织弹性为限度，不存在圈柱向圈弧的转移，不会带来长度的缩短；

　　其三，纬编针织面料运用到服装上，横向处在围度方向，直向在长度方向上，面料横向弹性大于直向与服装长度结构点相对稳定相吻合；

　　其四，从着装习惯来看，一般不存在内套服装容量的问题，各高度基准点只与人体有关。

　　如运用2+1罗纹设计女装紧身T恤，面料弹性运用率为10%，以贴身合体尺寸配比为基准，衣片各基准点的确定见图 。

　　男装纸样放缩量设计范围相对女装小而保守，但施用的原则完全相同。鉴于男装没有像女装那样可以将放量减少到零甚至小于净胸围的服装类型，也不存在省的处理和前、后腰线对位的程序，因而男装一般不使用基本纸样的放缩量设计，而是多使用比例分配的制图方法。

　　1、对于紧身服装需要运用面料的弹性来实现，在使用弹性较大的面料时，存在运用多少弹性量的问题。面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配，而是与面料的组织，性质有关。

　　2、面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一致性。

　　3、宽松型针织服装各部位制图比例存在“变形”设计，需要保证自身结构的合理性。